brutsalvadi
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title: Meccanica base
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pubDate: '2026-05-06'
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[[BincioOfficina]]
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Le operazioni di manutenzione che ogni ciclista dovrebbe saper fare da solo — e quelle che conviene delegare.
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## Cosa fare da soli
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### Pulizia della bici
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Acqua e detersivo per piatti (davvero — lo consigliano anche le guide ufficiali) funzionano benissimo sul telaio. L'importante è risciacquare bene e non spruzzare direttamente su cuscinetti, movimento centrale e perni ruota.
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Per i freni a disco: usare alcol isopropilico sui dischi, non detersivo. Il detersivo lascia residui che possono contaminare le pastiglie.
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Per la catena: non lavare la catena con acqua ad alta pressione (sgrassatore + straccio). Esistono anche sgrassatori in spray che funzionano senza smontare niente.
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### Lubrificazione della catena
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La catena va lubrificata dopo ogni lavaggio e dopo ogni uscita in condizioni di pioggia o fango.
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**Lubrificante secco (dry lube):** per condizioni asciutte. Si applica, si aspetta che asciughi (10-15 min), si strofina via l'eccesso. Dura meno ma accumula meno sporco.
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**Lubrificante umido (wet lube):** per pioggia e sterrato. Più resistente, ma attira più sporco. Richiede pulizia più frequente.
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**Regola generale:** meno è meglio. Un eccesso di lubrificante attira polvere e sporco, che si incollano alla catena e accelerano l'usura di catena e pignoni.
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### Controllo pressione gomme
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Prima di ogni uscita. Le pressioni variano molto — vedi [[copertoni-tubeless]] per i valori consigliati. In tubeless le pressioni sono più basse; in camera d'aria conviene non andare mai sotto la pressione minima indicata sul fianco del copertone.
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### Svitare i pedali
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Regola che si dimentica sempre: il **pedale sinistro** ha filettatura inversa (svita in senso orario, stringe in senso antiorario). Il pedale destro è normale. La regola mnemonica: svita sempre in senso contrario alla direzione di pedalata.
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Usare sempre grasso o pasta anti-seize prima di montare i pedali — senza, dopo qualche mese in alluminio si bloccano e non si riescono più a svitare.
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### Controllare l'usura della catena
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Con un calibro per catene (costa 5-10€) si misura lo stiramento. Quando il calibro indica 0.75% di usura, si cambia la catena. Se si arriva all'1%, probabilmente si è usurata anche la cassetta e bisogna cambiarle insieme.
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Cambiare la catena al momento giusto risparmia denaro: una catena costa 20-40€, una cassetta 50-150€.
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### Regolazione sella
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Altezza: seduto sul sellino con il tallone sul pedale nel punto più basso, la gamba deve essere quasi completamente distesa (non bloccata). Con l'avampiede sul pedale, ci sarà la flessione giusta.
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Inclinazione: la sella deve essere orizzontale come punto di partenza. Inclinazioni avanti causano scivolamento, indietro aumentano la pressione sulle braccia.
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Arretramento: il baricentro del ginocchio deve essere approssimativamente sopra l'asse del pedale a ore tre. È un punto di partenza — il bike fit affina tutto questo. Vedi [[posizione-e-geometria]] per i dettagli.
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## Cosa conviene fare in officina
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### Spurgo dei freni idraulici
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Operazione fattibile in autonomia con il kit giusto, ma delicata. Un errore (aria nel circuito, liquido sul disco) causa problemi seri. Consigliata in officina per chi non l'ha mai fatta.
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### Centratura delle ruote
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Si può imparare, ma richiede l'attrezzo (scentratrice) e pazienza. Una ruota fuori centro di oltre 1-2mm compromette la frenata con pattini e l'efficienza della trasmissione.
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### Sostituzione cuscinetti e movimento centrale
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Richiede attrezzi specifici e conoscenza degli standard (BSA, PF30, BB86, T47 — ci sono decine di standard). Sbagliare l'operazione può rovinare il telaio. Da officina, a meno che non si abbiano gli attrezzi giusti.
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### Smontaggio e rimontaggio della forcella
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Richiede chiave dinamometrica e conoscenza precisa delle coppie di serraggio, specialmente sul carbonio. Sul carbonio, la pasta anti-grippante (carbon assembly paste) è obbligatoria — altrimenti si stringe troppo e si rovinano le fibre, o non si stringe abbastanza e il manubrio ruota.
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## Attrezzi base da avere
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| Attrezzo | Perché |
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| Set di chiavi a brugola (2-8mm) | Quasi tutto si regola con brugole |
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| Chiave per pedali (15mm) | Indispensabile per smontare i pedali |
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| Calibro per catene | Per controllare l'usura |
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| Minipompa con manometro | Pressione corretta ogni uscita |
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| Pompa a pavimento | Per gonfiare bene a casa |
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| Leve smontacopertoni (plastica) | Per riparare forature |
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| Cacciavite a stella e piatto | Per le viti delle tacchette e dei portaborracce |
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| Grasso e lubrificante | Per pedali, sella e catena |
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## Compatibilità componenti: principi base
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Quando si vuole aggiornare o sostituire un componente, la regola principale è verificare la compatibilità con il numero di velocità del gruppo esistente.
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**Catena:** deve corrispondere al numero di velocità (10v, 11v, 12v). Non sono intercambiabili.
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**Cassetta:** deve corrispondere a velocità e corpo ruota libera. I corpi Shimano HG (11v) e Microspline (12v) non sono gli stessi. Stesso problema con SRAM XDR.
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**Deragliatori:** il "cable pull" (la quantità di cavo che si muove per ogni click) è diverso tra Shimano e SRAM meccanico. Non si mescolano manette Shimano con deragliatored SRAM meccanico (con elettronico si può in alcuni casi).
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**Guarnitura e movimento centrale:** esistono decine di standard (vedi il thread su BDC-mag se vuoi disperarti). Prima di comprare, verificare cosa monta il telaio e cosa è compatibile con la guarnitura che si vuole usare.
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In caso di dubbi, chiedere in chat prima di comprare — il mercato usato è pieno di pezzi acquistati per incompatibilità non verificata.
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